Устройство дверного проёма и инструкция по его изготовлению своими руками

Время на прочтение статьи = 15 минут

При обустройстве своего жилья нередко требуются его кардинальное переустройство. Проём в стене – это то, что может понадобиться вам для воплощения мечты. Согласитесь, создание нового проема кажется весьма масштабным мероприятием. Не отчаивайтесь! Бояться не стоит, устройство дверного проема достаточно простое, поэтому создать новый или перенести старый проем в стене не составит труда. Однако не стоит забывать про технику безопасности и о предварительном согласовании подобного рода работ. Читайте следующую статью – и вперед!

Содержание

Алмазная резка проема

С появлением технологии алмазной резки, стала возможна быстрая и качественная резка проемов в стене

С появлением технологии алмазной резки, стала возможна быстрая и качественная резка проемов в стене. Использование дискового алмазного инструмента является наиболее популярным методом изготовления проемов. Как правило, при относительно небольшой толщине материала (до 40-50 см), резка проемов производится при помощи ручных бензиновых/электрических резчиков или стенорезных машин. В случае же существенной толщины стены (от 1 метра), для изготовления проемов используется канатная резка.

В процессе резки проема в бетоне (железобетоне) стена режется на несколько частей “сеткой” для удобства транспортировки кусков бетона (как правило не более 50-80 кг), а также для предотвращения опадания массивных кусков бетона на перекрытие. Обычно, резка стены осуществляется с обоих сторон, для получения в результате ровного и гладкого проема, однако, при помощи специального оборудования, резка проема в бетоне может осуществляться и с одной стороны, например, дверной проем на фасаде или резка оконного проема.

Для предотвращения образования пыли на режущий диск непрерывно подается вода, что следует учитывать при работе в помещениях не допускающих высокой влажности. Как правило, резка стандартного дверного проема в бетонной (железобетонной) стене занимает не более 2-3 часов. Цена алмазной резки проема обычно составляет от 6000 до 15000 рублей, в зависимости от материала стены и других параметров.

Проем в несущей стене возможно изготовить при наличии проекта, в котором описаны все размеры, порядок проведения работ по резке и усилению. При необходимости, специалисты Алмазбурстрой разработают проект в индивидуальном порядке, или бесплатно подберут подходящий типовой проект для проема в несущей стене.

Резка проема в кирпичной стене может производиться при помощи алмазного диска или отбойного молотка (в случае несущественной толщины кирпичной кладки). Резка кирпича алмазным диском не потребует последующей отделки краев проема, в то время как использование отбойного молотка позволит, в некоторых случаях, сэкономить на стоимости проведения работ.

Усиление проема металлом

Необходимость укрепления проема определяется исходя из требований проекта. Так, при проектировании, инженер определяет необходимость укрепления проема исходя из материала стены, его прочности, этажа помещения, этажности здания и других факторов.

Усиление проема в бетонной стене может осуществляться швеллером по периметру, только уголком по верхнему краю или же отсутствовать вовсе. В то время как усиление проема в кирпичной стене носит, в большинстве случаев, обязательный характер, в связи с низкой прочностью кирпичной кладки.

Усиление проема в кирпичной стене также, кроме усиления металлом, производится при помощи закладывания бетонной перемычки по верхнему краю проема. Стоимость усиления дверного проема составляет обычно от 2000 до 12000 рублей, без учета цены материалов.

Расширение и перенос проема

Расширение проема часто требуется в старых панельных домах, когда становится очевидным, что на смену старым пришли новые, более современные, стандарты изготовления дверей. Здесь встречается необходимость расширения проема и увеличение высоты проема.

Расширение и перенос проема в бетоне происходит при помощи технологии алмазной резки и не содержит существенных отличий от резки проема “с нуля”. Расширение проема в кирпичной стене в некоторых случаях более целесообразно при помощи отбойного молотка.

Цены на резку дверных проемов и усиление проемов

Для расчета стоимости нестандартного проема воспользуйтесь онлайн калькулятором или свяжитесь с нами по телефону в Санкт-Петербурге (812) 438-07-49

Толщина стены, мм	железобетон, монолит	неарм. бетон	кирпич	газо-,пенобетон
100	акц 6000	мин 6000	мин 6000	мин 6000
120	акц 6000	мин 6000	мин 6000	мин 6000
140	7900	7100	мин 6000	мин 6000
160	9100	8100	6000	мин 6000
180	10200	9200	6800	мин 6000
200	11300	10200	7500	мин 6000
220	12500	11200	8300	мин 6000
240	13600	12200	9100	мин 6000
260	14700	13200	9800	мин 6000

В таблице приведены расценки на резку стандартного дверного проема 900*2100 мм. Стоимость стандартного усиления проема 90*210 по периметру составляет 10000 рублей, укрепление проема только по верху от 2000 рублей, цена материалов для усиления от 5000 рублей.

Минимальная стоимость заказа по резке проемов в черте Санкт-Петербурга 6000 руб. Цены указаны без НДС.

Как сделать проемы в перегородках из деревянного каркаса

Чтобы сделать проем в такой стене, надо удалить одну или несколько деревянных стоек и заменить их дверной коробкой, которая должна выдержать массу сухой штукатурки и двери. Коробка — это жесткая конструкция, соответствующая размерам двери и ее раме. Коробку приобретают до установки двери, чтобы убедиться, что она подходит по размерам. Если стена несущая, необходима временная поддержка стены.

Техника та же, что и при выполнении проема во внешней стене из деревянных стоек. Решите, где будет находиться дверь, и нанесите ее размеры на стену. Внутри намеченного контура сделайте пробное отверстие в сухой штукатурке и определите нахождение стоек. Если положение проема задается не слишком строго, то лучше, чтобы одна вертикаль проема совпала со стенным брусом.

Этот брус можно в дальнейшем использовать как элемент дверной коробки. Обычно приходится удалять сухую штукатурку дальше стенного бруса, выходя за пределы дверного проема. В этом случае придется ставить новые брусья, чтобы сделать новые боковины проема. Каждая из этих стоек должна быть усилена дополнительными брусьями. Их прибивают к внутренним сторонам вертикальных стоек дверной коробки. Верх дверной коробки делают из короткого поперечного бруса — верхней поперечины.

Если стена не несущая, верхнюю поперечину можно сделать из одного деревянного бруса, для несущей стены потребуется более мощный брус. Короткие бруски, вставленные между верхней поперечиной и перекладиной стенной конструкции, создадут поверхность, которую заделывают сухой штукатуркой. Таким образом, крепче держится верхняя поперечина. Удалив сухую штукатурку от краев стоек, вам нужно будет подготовить поверхность для новой штукатурки.

Набейте на внутреннюю поверхность стоек брусья 100 на 25 мм вровень с поверхностью коробки. Чтобы соединить старый слой сухой штукатурки с новым, потребуется заранее смешанный порошок. Так удобнее работать, потому что такая масса имеет однородную консистенцию. Чтобы ее нанести, требуется специальный аппликатор или шпатель, ленточный нож для укладки раствора в щель и губка для приглаживания штукатурки.

1. Как удалить сухую штукатурку и вертикальные брусья

Уберите все электрические соединения с поверхности намеченного проема, снимите плинтус

Уберите все электрические соединения с поверхности намеченного проема, снимите плинтус. Нанесите на стену размеры проема и вырежьте ножовкой сухую штукатурку за ближайшим вертикальным брусом. Если у вас электрическая пила, наденьте на лицо маску. Распилите посередине вертикальный брус, который проходит по центру проема, удалите с распиленных половин гвозди, оставив на месте верхнюю и нижнюю перекладины.

2. Как установить вертикальные брусья

Вырежьте два наружных и два усиливающих бруса из досок размером 100 на 50 мм, чтобы вставить их между верхней и нижней поперечными планками. Отметьте положение проема на нижней перекладине. Оставьте место для дверной коробки и косяков, прибавив по 6 миллиметров с каждой стороны.

Отметьте положение новых вертикальных двойных брусьев. Проверьте положение отвесом и прибейте наружные вертикальные брусья к верхней и нижней перекладинам. Используйте по три 75-миллиметровых гвоздя на каждое соединение, два с одной стороны и один в середине с другой.

Расположите внутренние укрепляющие брусья с внутренней стороны внешних и прибейте их к верхней и нижней перекладинам, используя по два гвоздя на каждое соединение. Сбейте два вертикальных бруса 100-миллиметровыми гвоздями на расстоянии 400 мм один от другого.

3. Как вставить верхнюю поперечину и скрепляющие бруски

Вырежьте перекладину из бруса 100 на 50 мм, чтобы вставить ее между двойными вертикальными брусьями. Отметьте положение верхней поперечины на вертикальных брусьях, отмеряя это расстояние от пола: высота дверной коробки и косяков плюс 6 мм для соединения. Отрежьте два коротких бруска от выброшенных деревянных брусьев. Их длина должна соответствовать расстоянию от верхней перекладины до верхней поперечины.

Прибейте короткие бруски к длинным, используя 100-миллиметровые гвозди. Поместите верхнюю поперечину между длинными вертикальными брусьями, проверьте уровень и выложите, если надо, прокладку.

Закрепите поперечину, прибив ее к коротким брускам и к длинным вертикальным брусьям. Вырежьте секцию нижней перекладины между укрепляющими вертикальными брусьями и приведите в порядок пол, если надо.

4. Как зафиксировать новую сухую штукатурку

Вырежьте два дополнительных вертикальных бруса, чтобы вставить их между нижней и верхней перекладинами, и прибейте их к вертикальным брусьям образованного проема

Вырежьте два дополнительных вертикальных бруса, чтобы вставить их между нижней и верхней перекладинами, и прибейте их к вертикальным брусьям образованного проема. Измерьте расстояние между старой штукатуркой и внутренним краем проема с каждой стороны и отрежьте два куска штукатурки этого размера.

Поставьте один пласт в нужное положение, если он тяжелый, подложите под него два бруска, чтобы облегчить работу. Начиная сверху, вбивайте специальные гвозди для сухой штукатурки в вертикальные брусья на расстоянии около 200 мм. В край сухой штукатурки гвозди вбивают, отступив 9 мм. Отрежьте кусок штукатурки для верхнего прогала и прибейте его таким же способом. Шляпки гвоздей вбивайте глубоко в штукатурку, чтобы потом легче было заделывать поверхность.

5. Отделка соединений

Отрежьте полосы соединительной ленты длиной, соответствующей длине каждого соединения, прибавив 50 мм по краям. Опустите их в воду, чтобы они набухли. Используя аппликатор, положите соединительное вещество между листами старой и новой штукатурки.

Начиная с верха каждого соединения, запрессовывайте набухшую ленту во влажное соединяющее вещество, вдавливая ленту в соединение с помощью специального ножа.

Загладьте соединения. Заложите углубления гвоздей шпаклевкой. Затем положите еще два слоя шпаклевки, давая высохнуть шпаклевке, перед тем как наложить следующий. Когда высохнет последний слой, зачистите соединения стеклянной шкуркой, надетой на брусок, позаботившись о том, чтобы не повредить поверхность штукатурки.

Что такое окосячка или обсада

Со временем деревянные дома дают сильную усадку за счет того, что дерево ссыхается. Дерево скручивается и изгибается, а это может привести к деформации и повреждению окон и дверей. Чтобы усадка дома не привела к деформации оконных конструкций и дверей, нужно выполнить окосячку или обсаду.

Окосячка защищает проемы от давления сверху и создают зазор, необходимый для усадки. Боковые детали окосячки имеют позы, создающие скольжение по вертикали. Чаще всего окосячка выполняется из древесины хвойных пород. Она состоит из вершника, боковин и подоконника (порога).

Как сделать проем

Если Вы решили выполнить устройство дверного проема сами – придерживайтесь следующих рекомендаций:

Обесточте имеющуюся электропроводку в стене.
Удалите слой отделочного материала с поверхности стены, в местах устраиваемого проема.
Произведите разметку проема с двух сторон.
Просверлите сквозные отверстия для монтируемых элементов.
Сварите две рамы из металлических элементов.
С одной стороны стены выполните горизонтальные и вертикальные штрабы под металлические элементы на глубину полки.
Установите одну раму в рабочее положение на ц.-п растворе и выполните временное притягивание к стене самоанкерами по 8 точкам .Обеспечьте плотное прилегание стенки уголков к поверхности стены.
Методом резки аккуратно выполните демонтаж ж/бетона в месте производства проема, исключая динамические нагрузки, оставляя выпуски армирования стеновой панели.
Установите вторую раму в рабочее положение на ц.-п. растворе. Пластины подклинки сварите между собой и расклиниваемыми элементами.
Выполните натяжение стягивающих элементов.
Убедитесь в правильности установки рам.
Приварите все элементы и выпуски армирования электродуговой сваркой по ГОСТ5264-80.Катеты швов принимать не менее 6мм.
Образовавшиеся зазоры между металлоконструкциями и поверхностью стены заделайте жестким цементно-песчаным раствором.
Стальные элементы за 2 раза покройте антикорозионным составом а также огнезащитным составом для металлоконструкций в соответствии с ДБН в 1.1.-7-2002.
При производстве работ соблюдайте правила техники безопасности. Это важно.

Согласование проема в несущей стене

Главное условие при устройстве проема в несущей стене – соблюдение законности, то есть проведение предварительного согласования и получение разрешения жилищной инспекции

Главное условие при устройстве проема в несущей стене – соблюдение законности, то есть проведение предварительного согласования и получение разрешения жилищной инспекции. Это требование закреплено в подпункте 2.2.4 Приложения 1 Постановления Правительства Москвы № 508 в редакции 840, которое относит пробивку проемов в несущих стенах к работам, требующим разработки проектной документации и предварительного согласования, поскольку такие мероприятия не должны угрожать прочности конструкций дома и безопасности проживания.

Чтобы обеспечить выполнение этого требования, следует выполнить усиление проема в несущей стене при помощи металлоконструкций в соответствии с расчетами по проекту. На возможность устройства проема в несущей стене влияет много факторов – от этажности (чем ниже этаж, тем сложнее делать проем), до текущего состояния несущих конструкций, степени их износа, наличия или отсутствия скрытых дефектов в фундаменте и др.

Кроме этого, потребуется информация о наличии перепланировок у соседей сверху и снизу, ведь если на соседних этажах делались проемы в несущих стенах, то шансы проделать то же самое в вашей квартире существенно уменьшаются. Все это можно выяснить только в процессе технического обследования, которое проводится автором-разработчиком проекта дома вашей серии, или ГУП МосжилНИИпроект. (Данный институт уполномочен делать технических заключения при затрагивании несущих стен если авторы-проектов домов уже не существуют).

Конечно, узаконивание перепланировки с проемом в несущей стене может увеличить сроки подготовки к проведению ремонта, однако самовольные работы будут рано или поздно выявлены.

И практика показывает, что согласовать “по факту” незаконный проем в капитальной стене удается не всегда, и планировку квартиры приходится возвращать к первоначальной.

Вдобавок, вас обяжут выплатить штраф, а если работы привели к появлению трещин на стенах или испорченному ремонту в квартирах соседей, то и ликвидировать все последствия за собственный счет. В случае систематического нарушения, жилищная инспекция может ограничить вам выезд за границу, а в дальнейшем – обратиться в суд, по решению которого вас могут даже выселить из квартиры, лишив права собственности. Чтобы избежать подобных ситуаций, лучше оформить и согласовать все заранее.

Стоимость работ по устройству проемов

Устройство проёма – дело серьёзное и ответственное, особенно если его необходимо сделать в несущей стене

Устройство проёма – дело серьёзное и ответственное, особенно если его необходимо сделать в несущей стене. В этом случае устройство проёма уже считается перепланировкой, а значит, требует предварительного согласования. Кроме того, далеко не всегда и не везде можно сделать проём, поэтому лучше всего заранее проконсультироваться в жилищной инспекции или обратиться в специализированную фирму.

Решение зависит от многих факторов: состояния стен и самого здания, этажа, на котором расположена квартира (чем ниже, тем нежелательнее устройство новых или расширение уже существующих проёмов), этажности дома и так далее. Ознакомиться со всеми тонкостями можно, изучив соответствующие технические нормативы.

Как правило, заочно учесть все факторы и нюансы, влияющие на окончательное решение, невозможно, и только на месте после тщательного осмотра объекта и изучения проекта специалист вынесет заключение о допустимости такого вида работ. Расценки на устройство проёмов зависят, прежде всего, от материала и толщины стен.

Например, устройство проёма в кирпичной стене толщиной 25 см составит от 1500, в бетонной такой же толщины более 3000 рублей, а вот стоимость арочного проема в такой же стене таких же размеров может стоить уже более 5000 рублей.

Следует заметить так же, что стоимость работ по устройству проемов в определенной степени зависит и от других факторов, которые не поддаются каким-либо замерам, например, каким инструментом выполняется проем, насколько точно это делается эта работа, и даже от того сколько грязи и мусора могут оставить за собой устроители проемов.

Источники: