Перегородка из гипсокартона своими руками: материалы и инструменты, инструкция
Перегородки из гипсокартона – практичный способ зонировать жилое помещение по собственному желанию. Такие конструкции обладают надежностью, достаточной прочностью и вполне приемлемыми характеристиками звукоизоляции. Безусловно, кирпичная стена намного лучше изолирует комнаты друг от друга, но все же большинство собственников помещений отдает предпочтение всем известному и проверенному времени гипсокартону. Сегодня мы поговорим о том, как сделать перегородку из гипсокартона своими руками.
Содержание
Общая информация
Гипсокартонная плита обладает следующими преимуществами:
-
Все работы с гипсокартоном можно осуществить самостоятельно, без привлечения рабочихпростота монтажа;
- легкость;
- высокая огнеупорность;
- идеально ровная поверхность.
Все работы с гипсокартоном можно осуществить самостоятельно, без привлечения рабочих. Для этого необходимо действовать в определенной последовательности:
- разметить место будущей перегородки и гипсокартона;
- закрепить металлические направляющие на потолке, стенах и полу, а также между собой;
- обшить гипсокартоном одну сторону перегородки;
- заполнить область между листами внутри перегородки специальными материалами для звукоизоляции и теплоизоляции;
- обшить вторую сторону перегородки.
С перепланировкой дома или квартиры приходится сталкиваться 50% от всех владельцев собственного жилья, причём в некоторых случаях, это просто замена кирпичной стены, поднятой в четверть камня. На сегодняшний день такой вопрос быстро решается сооружением перегородки из гипсокартона своими руками. И это не только скорость, но также выгода и удобство в эксплуатации. Ниже в тексте вы найдёте пошаговую инструкцию, а также видео и фотоматериалы по этой теме.
Что потребуется для монтажа межкомнатной перегородки
Для установки перегородки потребуется ряд материалов и инструментов, без которых не обходится ни один монтаж какой-либо сборной конструкции. Сразу хочу обратить ваше внимание на отношение к выбору материалов – например, если в статье указано, что это оцинкованный профиль, значит, это и должен быть профиль из металла, но никак ни брус, брусок или доска.
Подбор материалов
Для того, чтобы соорудить перегородку, нам потребуется вначале сделать жесткий каркас. Для его изготовления понадобится 75-миллиметровый оцинкованный профиль с дополнительными элементами и деревянные бруски.
ГКЛ или ГипсоКартонный Лист может быть не только разных размеров, но и разного назначения, в зависимости от места установки или от микроклимата в помещении. После аббревиатуры ГКЛ в некоторых случаях есть дополнительный буквы:
- В – влагостойкий;
- О – огнестойкий;
- ВО – влагостойкий, огнестойкий.
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
| ГКЛ | 2500 | 1200 | 9,5 |
| 4000 | 1200 | 9,5 | |
| 2500 | 1200 | 12,5 | |
| 4000 | 1200 | 12,5 | |
| 2500 | 1200 | 15 | |
| 4000 | 1200 | 15 | |
| 2000 | 600 | 9,5 | |
| 3500 | 600 | 9,5 | |
| ГКЛВ | 2500 | 1200 | 9,5 |
| 4000 | 1200 | 9,5 | |
| 2500 | 1200 | 12,5 | |
| 4000 | 1200 | 12,5 | |
| 2500 | 1200 | 15 | |
| 4000 | 1200 | 15 | |
| ГКЛО | 2500 | 1200 | 12,5 |
| 4000 | 1200 | 15 | |
| 2500 | 1200 | 12,5 | |
| 4000 | 1200 | 15 | |
| ГКЛВО | 2500 | 1200 | 12,5 |
| 4000 | 1200 | 15 | |
| 2500 | 1200 | 12,5 | |
| 4000 | 1200 | 15 |
Также следует обратить внимание на параметры горючести — у ГКЛО и ГКЛВО бумага обработана антипиреном, но листы с любой маркировкой подпадают под три Госстандарта, действующих ещё со времён Советского Союза и это:
- ГОСТ 30244-94 – указывает на горючесть и определяется, как Г1 (он не горит);
- ГОСТ 30402-96 – воспламеняемость обозначена В2 (кратковременная, то есть, только бумага и то от открытого огня);
- ГОСТ 12.1.044-89 – дымообразование Д1 (при пожаре не дымит), следовательно, не токсичен Т1.
Одним из наиболее привлекательных качеств ГКЛ любого назначения (помимо идеальной плоскости) можно назвать простоту его раскроя – это делают обычным строительным ножом либо слегка модифицированным, то есть, тоже строительным, но с утолщённым и укороченным лезвием. Кроме того, может появиться потребность сделать вместо двери арку, и ГКЛ для таких целей подходит, как нельзя лучше, но это уже отдельная тема.
Помимо самих листов ещё потребуются:
-
Помимо самих листов ещё потребуются профили оцинкованные CW и UW (ширина 50, 75 и 100 мм, длина 3000 и 4000 мм – зависит от потребности)профили оцинкованные CW и UW (ширина 50, 75 и 100 мм, длина 3000 и 4000 мм – зависит от потребности);
- саморезы для оцинкованных профилей, известные в среде ремонтников, как «блошки» из-за маленьких размеров – всего 9 и 11 мм длины;
- саморезы по металлу для крепления ГКЛ к каркасу, длина 25 мм;
- саморезы и пластиковые дюбели – размеры зависят от конкретной ситуации;
- минеральная базальтовая вата для шумоизоляции;
- серпянка или клейкая бумажная лента для армирования стыков;
- обрезная доска толщиной 50 или 75 мм (если есть потребность в установке дверей или усилении каркаса для навесной мебели и зеркал).
Какие нужны инструменты
В этой статье мы будем рассматривать, как сделать перегородку из гипсокартона своими руками, следовательно, пошаговая инструкция и подборка инструментов тоже будет соответственной. Кроме того, наша конструкция будет с дверью, поэтому учитывать придётся и монтаж проёма.
Возможно, или даже наверняка вам не понадобятся все перечисленные инструменты, но выбор всё-таки проще сделать, имея определённый перечень:
- нож строительный со сменным лезвием;
- электрическая или аккумуляторная дрель (шуруповёрт);
- насадка с юбочкой для упора PH2;
- фрезы для установки выключателей и розеток (если понадобятся);
- ножницы по металлу;
- перфоратор;
- длинный уровень, отвес, правило;
- строительный уголок;
- ножовка по гипсокартону и/или по дереву с мелким зубом;
- рубанок по гипсокартону или по дереву;
- рулетка, чоклайн, карандаш.
Монтаж перегородки
Монтаж межкомнатной перегородки состоит из нескольких этапов, которые будут рассмотрены поочерёдно. Но не следует забывать о том, что в данной статье рассматриваются только общие принципы, поэтому вы не найдёте здесь конкретного проекта, который подходит именно для вашего дома или квартиры.
Подготовительные работы – расчёт материалов
Прежде чем приступить к монтажу, следует произвести несложный расчёт материалов, но только вот подход здесь не совсем однозначный. Дело в том, что ГКЛ иногда можно рассчитывать без учёта дверного проёма, хотя иногда есть исключения, а каркас из металлического профиля с учетом такого проёма. Для ясности можно сделать условный проект перегородки длиной 3,5 м, высотой 2,5 м и дверным проёмом 0,75×2,05 м для полотна 700×2000 мм.
По высоте в данном случае листы совпадают с местом установки, а вот ширина: 3500/1200=2,9, то есть, по 3 штуки с каждой стороны или всего 6 ГКЛ. Но здесь можно сэкономить один лист на дверном проёме, который будет, к примеру, 0,75×2,05=1.515 м для полотна 700×2000 мм, а это немногим более одного листа отделочного материала, если учитывать обе стороны (1200*2500=3000000 или 3 м2). Но вот для полотна 600×2000 мм, где нужен проём 0,65×2,05 м сэкономить не получится, так как с каждой стороны это будет 0,65*2,05=1.3325 м2, всего 1.3325*2=2.665 м2, то есть, меньше листа.
Для пола и потолка понадобится 2 профиля UW один 3000 мм , а другой 4000 мм длиной — 3,5/2=7 м, значит, по одному на каждую плоскость (кусок на полу для дверного проёма просто вырезают и добавляют на потолок или наоборот). На стену (вертикально) устанавливать UW не следует, хотя некоторые это и делают, но CW там послужит гораздо лучше. Нужно будет два UW на 3 м для окантовки дверного проёма – в такой профиль удобно вставлять деревянную доску, например, если для перегородки используются профили шириной 50 мм, то подойдёт доска 50×75 мм или брусок 50×50 мм, а когда это профиль 75 мм шириной, то эту же доску можно вставить плашмя.
Всего на один ГКЛ нужно по 4 CW, но при этом крайние профили задействуются и на примыкающие листы. Если до проёма установить два ГКЛ, то это получится 2400 мм и на это расстояние понадобится 6 трёхметровых CW плюс ещё один под стенку, итого 7 штук. Для обрамления дверного проёма будет использовано UW со вставленной в него доской.
Теперь по заготовке саморезов:
- «блошек» для такого проекта понадобится не более 100 штук;
- 20 25-миллиметровых шурупов по дереву для фиксации досок;
- по 60 25-миллиметровых шурупов по металлу на каждый ГКЛ;
- пластиковые дюбели и саморезы по дереву для пола и потока под установку UW и крепление CW к стенам.
Сборка каркаса
Разметка начинается с пола, то есть, с нижнего края перегородки и для этого желательно определить прямой угол, если он нужен, либо просто отмерять от стены то расстояние, которое необходимо для разделения комнаты. Следовательно, по полу (деревянному или бетонному) чоклайном отбивают линию, где сразу же можно отметить место для дверного проёма – обратите внимание на фото вверху. После этого, используя уровень или отвес, чертят вертикальные линии до потока на противоположных стенах – они нужны не для монтажа оцинкованных профилей, а для того, чтобы точно перенести верхнюю горизонталь периметра на потолок. Между ними по потолку отбивают чоклайном ориентир.
Когда все линии по периметру отбиты и внизу отмечено место для дверного проёма, можно приступать к установке UW профилей, но до этого следует рассмотреть принцип, по которому определяют ширину и высоту проёма. Допустим, полотно имеет 70×2000 мм, а толщина коробки до притворной планки или выступа имеет 20 мм толщины (смотрите рисунок вверху), значит, проём следует делать шириной 750-755 мм. То есть, со стороны навешивания коробку лучше прикручивать без зазора, а с другой стороны оставить зазор 5-10 мм для монтажной пены, чтобы не звенел каркас. Этот же принцип распространяется и на высоту дверей.
UW к деревянному полу прикручивают саморезами по дереву длиной 45-50 мм, но если это сухая, полусухая или мокрая стяжка либо керамическая (клинкерная) плитка, то, конечно же, профили устанавливают на пластиковые дюбели ø6 мм и 70-миилиметровые шурупы. Шаг крепежа 25-30 см. отверстия в стяжке делают перфоратором сквозь подошву профиля – сначала по краям, чтобы зафиксировать его в нужном месте, а после этого сверлят все остальные посадочные отверстия, вставляют в них дюбели и вкручивают саморезы. По такому же принципу крепят UW к потолку.
Это позволяет сделать сборку более жёсткой – если вкручивать только по одной «блошке», то при ударе о перегородку можно будет услышать характерный звон, даже если там вмонтирована минеральная вата в качестве поглощающей шумоизоляции.
После монтажа крайних вертикальных профилей вставляют все остальные, но пока не прикручивают – каждый из них требует индивидуальной разметки. Если стена неровная, тогда от наиболее утопленного угла отмеряют 400 мм и устанавливают направляющую так, чтобы центр совпадал с меткой и по такому же принципу продолжают до конца, пропуская дверной проём. Проём лучше окантовать UW, нежели CW, чтобы вставить в профиль доску или хотя бы брусок 50×50 мм, чтобы его плотно облегали полки и подошва профиля. Затем пиломатериал фиксируют через подошву UW 25-миллиметровыми саморезами по дереву на расстоянии 40-50 см друг от друга.
Разводка электропроводов и кабелей внутри каркаса перегородки
Конечно, когда монтируют перегородку из гипсокартона своими руками, то, в любом случае, пошаговая инструкция укажет на разводку электропроводов и кабелей, как это показано на фото вверху. Но там, как видите, уже установлен ГКЛ с одной стороны, но я освещаю этот момент заранее, так как ситуации бывают разными и порой приходится делать это просто в скелете перегородки, до её обшивки.
Все электропроводки за исключением коротких отводов на розетки и выключатели пакуют в гофрированный кабель-канал из пластика или металла, как на верхней фотографии. Конечно же, ГКЛ, как было упомянуто выше, безопасен в смысле горючести и короткое замыкание не приведёт к пожару, зато гофр защитит провода или кабели от случайных повреждений при сверлении перегородки.
В профилях CW есть специальные прорези в виде буквы H, как на верхнем изображении и если их отогнуть, то получится отверстие без острых граней, предназначенное для прокладки электропроводок. В тех местах, где нужно делать отводы на розетки или выключатели кабель-канал разрезают, либо делают его из двух кусков, плотно изолируя в месте соединения.
Конечно, я забегаю несколько наперёд, но для того чтобы закончить с электропроводкой, расскажу, как устанавливают подрозетники – это делают в процессе обшивки. Отверстия в ГКЛ сверлят корончатой фрезой по дереву (они обычно продаются, как набор режущих коронок с разным диаметром, которые крепятся к одной и той же основе). Все выводы желательно сделать ещё до того, как начнётся обшивка другой стороны перегородки.
Монтаж гипсокартона и шумоизоляции
После окончания монтажа конструкции каркаса можно приступать к его обшивке, а начинают, как правило, со стороны противоположной складированию гипсокартонных листов – так их не придётся подавать через дверной проём. Обратите внимание на изображение, расположенное выше – ГКЛ стыкуются точно по центру профиля и это обеспечивает возможность правильного крепежа (достаточное место захвата для саморезов).
Конечно, допустим небольшой сбой, но учитывая, что ширина полки у CW всего 48 мм, то погрешность может составлять ±10 мм, чтобы 14 мм всё-таки осталось для основы. Если стена не имеет чёткой вертикали (90⁰) по отношению к полу, то край ГКЛ нужно подрезать, чтобы в итоге выйти на правильный стык с другим листом.
Обшивать гипсокартоном уже смонтированный каркас очень легко, но для этого нужно использовать насадку с юбочкой PH2 и желательно шуруповёрт с трещоткой. Мы имеем дело с материалом не самой высокой прочности, которая к тому же сформирована за счёт плотной бумаги по двум сторонам застывшей гипсовой смеси, поэтому порча покрытия может стать критичной для фиксации.
Чтобы этого избежать, шуруп вкручивают так, чтобы он оказался под углом 90⁰ к обшивке, и при этом его головка была утоплена на 0,5-1 мм от поверхности. Другие варианты (они показаны на верхнем рисунке) попросту недопустимы, так как прорыв бумаги ведёт ослаблению крепежа в 2-3 раза, а выступающая головка помешает лицевой отделке.
Для дверного проёма не следует отдельно (на полу) раскраивать лист – это можно сделать непосредственно на каркасе перегородки. Прикручивают целый ГКЛ и под перемычкой дверного проёма разрезают его ножовкой, а по вертикали – строительным ножом и переламывают (отгибают, как книжный лист или обложку). После этого по месту сгиба делают ещё один рез и убирают лишний фрагмент в сторону.
Для того чтобы как-то изолировать отгороженное помещение от шума нужна поглощающая звукоизоляция (она отличается от отражающей и информацию об этом вы узнаете из видео, расположенного ниже). Лучшим вариантом в данном случае будет минеральная базальтовая вата, которую укладывают между профилями. Конечно, можно использовать и шлаковату, но у неё эксплуатационный ресурс меньше, нежели у камневаты.
Теперь остаётся обшить гипсокартонными листами другую сторону каркаса, и делают это с такими же требованиями, как и на стороне старта. Если места стыковки ГКЛ окажутся с обеих сторон на одном и том же профиле – не обращайте на это внимания.
0
Загрузка...
