Как сделать деревянное полотно из досок своими руками

Если вам нужна простая и незатейливая дверь в частный дом, сарай, баню или другую хозпостройку, вы можете сделать ее с помощью своих двух рук. Двери из досок своими руками можно изготовить буквально за несколько часов, для этого вам понадобится минимум инструмента, максимум желания и знаний. Самодельные двери могут очень неплохо смотреться, если их облагородить, то получится весьма неплохая картина. В следующей статье будут раскрыты тайные секреты мастерства.  Вы узнаете, как сделать дверь из досок своими руками.

Немного о деревянных дверях

Двери – это один из самых основных элементов многих зданий и сооружений

Двери – это один из самых основных элементов многих зданий и сооружений. Они служат для защиты от непрошеных гостей, будь то люди, животные, тепло или наоборот холод улицы, звуки и многое др.

Деревянные двери по своей специфике отличаются от металлических дверей. Они менее прочны. Но доморощенные “кулибины” способны преодолеть любые преграды, если пожелают. Для них, что дерево, что металл все едино. Ибо против лома нет приема.

Если входные двери зачастую по нынешним временам делают все больше из металла, то внутренние двери, в своем большинстве, деревянные.

Это не исключает дверей, сделанных из комбинации материалов (пластиковых, оргалитово-деревянных и др.)

Но деревянные двери были, есть и будут! Начиная от самых простейших, и заканчивая навороченными, двойными (типа тамбурных), круглыми, с верхом в виде части окружности, двустворчатыми, и высотой до 4-х, а то и более метров.

Мы не будем говорить о дверях типа салунных, которые любят показывать в американских вестернах, когда дверь открывается пинком ноги в любую сторону – или вовнутрь или наружу, без разницы. Также и о многих других. Остановимся на наиболее распространенных и широко применяемых.

Подобная дверь может быть изготовлена из досок, сколоченных между собой без зазоров, либо с зазорами, позволяющими и проветривать помещение и подглядывать (за животными).

Дверная коробка своими руками

Подготовка деталей дверной коробки

Для дверной коробки важно выбрать древесину, которая не коробится. В данном случае мастер выбирает сосну, но для изготовления дверных коробок можно использовать и другие стойкие к внешнему воздействию сорта древесины, в частности тик и дуб. Чтобы дверная коробка идеально соответствовала дверным панелям, мастер укладывает ее в фальцы на обеих боковых панелях будущей дверной коробки.

Чтобы обеспечить правильное положение двери, мастер размещает 3-мм проставки между элементами коробки и полотном двери — в верхней части, ровно посередине и в нижней части. Это расстояние гарантирует, что дверь будет свободно открываться и закрываться.

Фиксация деталей дверной коробки

Чтобы сохранить правильное положение двери относительно дверной коробки, мастер скрепляет их длинными зажимами.

Подготовка верхней панели

Дверная коробка своими руками

Теперь мастер выполняет измерения для верхней части дверной коробки, которая будет примыкать сверху к обеим боковым панелям коробки. Размер снимается от внешнего края одной боковой панели дверной коробки до внешнего края другой панели и в нашем случае составляет 86,2 см. Отпиливаем верхнюю панель дверной коробки. Теперь нам еще нужно обрезать ее так, чтобы она лежала, опираясь сверху на оба боковых элемента дверной коробки.

Удаляемые части должны иметь ширину, равную толщине косяка, то есть 2,8 см. Этот размер мастер откладывает на верхней панели. При разметке важно использовать угольник, чтобы распилы были абсолютно точными. Очень важно также максимально точно настроить пилу, чтобы ширина фальца составляла ровно 2,8 см.

Глубина пропила должна составлять 1,4 см (это расстояние до нижней поверхности фальца). Тогда верхняя панель дверной коробки идеально подойдет к верхним торцам боковых панелей коробки.

Итак, остается просто вырезать с обеих сторон отмеченные куски верхней панели. Если у Вас нет торцовочной пилы, можно использовать ножовку с мелкими зубьями. Перед тем как закрепить верхнюю панель, нужно еще раз убедиться, что она точно входит между боковыми панелями.

Закрепление верхней панели

Все в порядке, и теперь ее можно закрепить. Делаем это с помощью столярного клея, нанося его по краям, где верхняя панель будет соприкасаться с боковыми панелями.

Дверную коробку надо собрать и скрепить, и мастер берет 3,5-мм сверло. Он сверлит три отверстия: одно вверху, одно внизу и одно в середине. Затем он вкручивает саморезы 4,5 х 70 мм. То же самое нужно сделать и с другой стороны. Теперь дверь практически готова.

Подгонка высоты дверной коробки

Перед тем как дверная коробка покинет мастерскую, мастер уменьшит высоту коробки

Перед тем как дверная коробка покинет мастерскую, мастер уменьшит высоту коробки. Поскольку высота порожка под дверной коробкой составляет 1,8 см, мастер откладывает этот размер на коробке снизу. Он проводит линии с помощью угольника и ножовкой отпиливает лишнее. Заканчивайте распилы аккуратно, чтобы не допустить расщепления древесины.

Когда обе боковых панели коробки будут обрезаны до нужной длины, следует установить опорную доску, которая должна обеспечивать стабильность дверной коробки при транспортировке.

Длинные зажимы теперь можно снять. Новая дверная коробка готова к установке. Чтобы сделать для старой двери новую дверную коробку, мастеру потребовалось примерно 45 минут.

Деревянная дверь со шпонками

Основными элементами таких дверей являются доски, из которых состоит полотнище двери, шпонки (2 штуки) и подкос, расположенный по диагонали и служащий для предохранения от перекоса двери.

В самом простом случае шпонки и подкос набиваются просто на полотнище двери. Для чего используют простые бруски. Несколько сложнее, когда шпонки врезаются в доски двери. Но для этого шпонки уже делают по размерам, указанным на рисунке.

Раньше это делали ручными пилами-наградками. Для чего строганные доски полотнища двери укладывали в ряд, на плоскость и выравнивали. Закрепляли. Размечали. По бруску, запиленному под 45 градусов и закрепленному на досках, пропиливали пазы на глубину в четверть или в половину доски.

Затем стамеской выбирали лишнее, стремясь к ровному дну паза. В пазы вставляли шпонки и загоняли их на всю ширину двери. Торцы шпонок запиливаются на конус, чтобы их выступы не мешали полному открыванию двери. Толще шпонка – меньше возможность коробления двери. Сажают их на штифты, что очень помогает при рассыхании досок двери, или на клей, но это не обязательно.

Подкос, запиленный с одного торца под углом к шпонке, исключающим зазор, приставляют, намечают угол запила другого торца, запиливают и крепят внакладку к доскам.

В нынешние времена пропилы делают электрическими циркулярными пилами, выставив их под нужным градусом (около 60). Что значительно быстрее и проще.

Экономически целесообразно делать подобные двери (без зазора между досками) для бань. Это на порядок дешевле, чем покупать на рынке.

Филенчатые двери

Следующие, тоже очень распространенные виды деревянных дверей, это филенчатые.

Сразу же стоит оговориться, что такие двери экономически целесообразно покупать или заказывать. Потому что, если у вас нет опыта в их изготовлении и соответствующего инструмента и оборудования, то сделать таковые будет проблематично. Поэтому остановимся лишь на их описании.

Во-первых, что такое филенка? В деревянных дверях под филенкой понимают деревянный гладкий, профилированный или резной щит, который вставляется в обвязку. Он изготавливается из одной или нескольких досок, в зависимости от ширины двери. В брусках (досках) обвязки делается паз, а торцы досок филенки имеют профиль, который может входить в паз обвязки. В некоторых дверях филенка может быть из древесностружечных, древесноволокнистых листов или фанеры.

Филенчатые двери собирают из простых, хорошо обработанных брусков (обвязок), в которые вставляются филенки. Не вдаваясь в излишние подробности, можно отметить, что филенки бывают наплавные, плоские, с окладными калевками (фигурными профилями, представляющими из себя сочетание прямых и кривых линий), с фигареями (фигурно выструганными краями).

Порой филенчатые двери бывают в комбинации с их остеклением. При этом, если раньше для стекол делались переплеты, подобные оконным, то теперь практикуется другая новация. К окладной калевке, имеющейся на одной стороне двери, прикладывают цельное стекло, вырезанное во весь проем подлежащий остеклению. Затем с другой стороны к стеклу приставляют съемные окладные калевки и закрепляются. Подобным методом облегчается жизнь изготовителям таких дверей.

Филенчатые двери, изготавливаемые как наружные, делают более толстыми по сравнению с изготовленными для внутренних помещений. Наружные – из досок толщиной от 40 до 60 миллиметров, вторые – обычно, менее 40 мм.

Дверные блоки

Для наружных дверей рамка изготавливается из бруса толщиной около 75-150 мм. Для внутренних около 40-50 мм

Покупные и изготовленные на заказ деревянные двери, включают в себя помимо самого полотнища двери и дверную рамку. Все вместе это называется дверным блоком. Для наружных дверей рамка изготавливается из бруса толщиной около 75-150 мм. Для внутренних около 40-50 мм. Все это ориентировочно.

Двери наружные и банные, внутренние, обязательно имеют нижний брусок. Он служит порожком и предназначен для лучшей теплоизоляции смежных помещений.

Для внутренних дверей обычных, такой порожек не нужен. Не только потому, что о него можно споткнуться, но и для того, чтобы пол был во всем помещениях цельным и единым. Хозяйкам удобнее полы мыть.

Дверная рамка по своей внутренней поверхности выбирается в четверть. Что делается для плотного прилегания дверного полотнища к рамке. Этим достигается небольшая звукозащита и теплосохранение. Щель внизу под дверным полотном можно прикрыть и ковриком для этой цели. А обойтись без щели никак нельзя. Она служит не только для проветривания, но и для компенсации возможного провисания двери в процессе эксплуатации. Тем более она пригодится, если надумаете полы застелить ламинатом, линолеумом или еще чем.

Рамки деревянных дверей в деревянных срубах, которые оседают, должны иметь по своим вертикальным брускам пазы, сочетающиеся с шипами стен сруба. Что не препятствует осадке.

Крепление дверных блоков

В деревянных строениях не подверженных осадке (каркасно-щитовых и подобных им) дверная рамка крепится к стойкам деревянных стен гвоздями или саморезами располагаемыми в четвертях. Тогда они меньше заметны, поскольку прикрываются полотном двери. Головки притапливаются, можно потом углубления замазать шпаклевкой или закрыть специальными заглушками соответствующего цвета.

Крепление дверных блоков осуществляется строго по уровню как по вертикали, так и по горизонтали, с помощью клиньев. По вертикальным брускам пускают не менее 3-х гвоздей (саморезов). В срубах, которые оседают, крепление производится по нижнему венцу, выше – по временной схеме, с возможностью вынимать крепеж. Окончательное крепление осуществляется после полной осадки сруба через год-два.

В каменных домах рамка двери крепится к, так называемым, закладным брускам. То есть вмонтированным в стены на достаточную глубину. Бывают и другие методы, например, на анкерные болты или штыри из арматуры. Для чего сначала сверлят под них отверстия, как в брусках двери, так и в каменной стене. Не переусердствуйте при креплении. Порой загнать легче, чем потом вернуть на прежнее место.

Щели между рамками и стенами заделывают по разному, кто паклей, кто макрофлексом (опять же не переусердствуйте, иначе разопрет, мало не покажется, дверь не откроете). Можно цементным раствором. Все равно потом дверными наличниками прикроете.

Дверные штифты – обязательный элемент двери

Дверные штифты – обязательный элемент двери

Наиболее распространенные дефекты, встречающиеся в дверях, это коробление их по причине недостаточно сухого материала, использованного при изготовлении. Но если в дверном полотнище есть штифты, то даже при короблении оно не рассыплется. Отсутствие штифтов при сборке дверных полотнищ, сделанных из обвязки и досок – недопустимо (если убедились в их отсутствии, ни в коем случае не покупайте такие двери и за километр обходите их продавцов и производителей!) Порой и клеем не очень охотно пользуются некоторые производители там, где без него обойтись невозможно.

Поскольку влажность древесины и возможность дальнейшего коробления двери определить может далеко не всякий профессионал, то при покупке дверей сохраняйте чеки, квитанции, вдруг через полгода придется вернуть брак?

Исправить покоробившуюся дверь с помощью замены части ее элементов получается далеко не всегда. Однажды поставили клиентке балконную дверь, которую “колбасило” в течение полутора лет. Что только не довелось с ней делать! И расклинивали, и подстругивали, и ставили доборы, и меняли элементы. (Это все говорится о двери).

Столяр профессионал со стажем работы в 35 лет, который тогда работал со мной, сказал, что подобного в его практике не было. А в чем причина, так и не выяснилось. В диагнозе остановились на чем-то среднем между свиловатостью древесины и заговоренным местом, где она произрастала.

Установка дверных петель

Очень ответственный момент, когда устанавливаете дверные петли. Эта операция в случае покупных дверей может и быть и не быть. Продаются в разных вариантах, но большей частью без петель.

Для массивных дверей высота петли в комплекте может достигать до 30-40 сантиметров. Но такие монстры нам ни к чему. Проклятое наследие прежних режимов. Нам для домашних и садово-дачных строений вполне хватит высоты в 75-150 мм.

Изготовление массивной двери из хвойных досок своими руками

Двери имеют довольно неплохие показатели по звуко- и теплоизоляции, довольно прочные по физическим показателям, при желании их можно дополнительно усилить и полностью гарантировать защиту помещения от проникновения нежелательных лиц. Двери надо склеивать таким же образом, как и мебельный щит, доски для щита сразу подгоняйте под необходимые размеры, оставить можно только небольшой запас по длине для окончательной подгонки полотна к коробке.

Но вы должны понимать, что обыкновенная технология изготовления мебельных щитов не совсем подходит к дверям, для них нужно делать более прочные соединения. Кроме того, двери могут устанавливаться с улицы, на них будут воздействовать атмосферные осадки. Для недопущения появления различных деформаций нужно предпринимать специальные меры.

В качестве декора установите на полотно кованые петли, можете использовать такие же дверные ручки. Мы поставили обыкновенный замок, посчитали, что так вам будет проще. Но вы можете приобрести настоящий старинный кованный врезной или накладной замок. Кстати, такие замки имеют очень неплохую защиту от взломщиков.

На полотне двери сделайте при помощи ручного фрезера полосы, расстояние между ними могут быть произвольным. Наличие таких полос подчеркивает «древность» конструкции и при этом не ухудшают эксплуатационные характеристики дверного полотна.

Наши двери рассчитаны под проем 2040×900 мм, для такого проема дверной блок должен иметь размеры 2025×880 мм, а само полотно двери имеет размеры 1960×820 мм. Еще раз повторим, что это только наш пример, размеры мы даем для того, чтобы вы поняли методику их расчета. Толщина двери в чистоте 40 мм, такие же бруски берите и для коробки, четверть на боковых деталях коробки выбирайте размером 41×10 мм. Мы двери изготавливали из сосновых досок в целях минимизации затрат, окончательный выбор материала остается за вами.

Технология изготовления

Работать надо только с сухими строганными досками, соединение щита выполняйте в паз/гребень

Работать надо только с сухими строганными досками, соединение щита выполняйте в паз/гребень. Все доски нужно сразу подготовить, сделать по кромкам пазы и гребни, рекомендуем вам толщину пазов делать не менее 15 мм, таким образом вы обеспечите более надежное соединение полотна.

Во время расчета количества досок нужно брать их с небольшим запасом по ширине щита на окончательную обработку кромок, пазы в шипы должны входить плотно, все соприкасаемые поверхности отдельных досок делайте максимально ровными, приклеиваемые детали должны плотно прилегать друг к другу по всей площади. Во время склеивания пользуйтесь только качественным клеем, подготовленное к склеиванию полотно нужно зажимать в ваймах с большим усилием, время высыхания – минимум сутки, но вы для полной гарантии советуем вам увеличить его.

После того, как дверное полотно полностью подсохло, его нужно ошкурить и, при необходимости, еще раз отшлифовать электрической шлифовальной машинкой. Далее на щите можете делать точную разметку линейных параметров, внимательно снимайте размеры, не допускайте больших щелей между полотном и дверной коробкой. Окромку и торцевание лучше делать ручной дисковой пилой или на стационарном станке.

Электролобзик не сможет обеспечить надлежащую точность и качество среза, придется его поправлять фрезой, а это дополнительные затраты времени. Кроме того, у вас может возникнуть проблема с недостаточным запасом по габаритным размерам. Перед тем, как отрезать материал ручной дисковой пилой, закрепите на полотне при помощи струбцин ровную деревянную рейку на нужном расстоянии и пользуйтесь ней как линейкой во время отрезания.

Декоративное оформление

Декоративные канавки нужно делать шириной не более четырех миллиметров, такую же можете брать и глубину. Канавки не нужно делать параллельными, фрезеруйте немного под углом, это придаст дверному полотну большей естественности. Фрезер ведите по рейке, рейку прижимайте к полотну струбцинами.

Накладные петли устанавливайте в четверти коробки обычным способом, утопите их заподлицо и прикрепите саморезами или гвоздями. После этого установите полотно двери в коробку, подложите внизу колышки нужной толщины и закрепляйте внешние планки кованых петель. Замок устанавливайте в зависимости от его типа.

Двери могут устанавливаться со стороны улицы, а такие условия эксплуатации выдвигают повышенные требования к прочности издели

Усиление дверного полотна

Мы уже упоминали, что двери могут устанавливаться со стороны улицы, а такие условия эксплуатации выдвигают повышенные требования к прочности изделия. Для того чтобы полностью исключить риски коробления, нужно в нижней и верхней части кромок полотна установить горизонтальные бруски.

Лучше соединение делать в «ласточкин хвост», но можно применять и обыкновенную прямоугольную рейку. Обязательно садите все элементы на столярный клей. Мы рекомендуем толщину рейки не менее 15 мм, ширину не менее 40 мм. Пазы сделайте ручным или стационарным фрезером, стыки после полного высыхания клея надо ошкурить.

Источники:

• http://www.woodmaterial.ru/materials/22.php
• http://woodbuy.ru/stati/izgotovlenie-massivnoj-dveri-iz-hvojnyh-dosok-svoimi-rukami/
• https://www.supersadovnik.ru/video/dvernaya-korobka-svoimi-rukami-10181